profieldr. martens

Dr. Martens bereidt beursgang voor, ‘middelvinger met veters’ blijft populair

Het ruim zestig jaar oude Britse schoenenmerk Dr. Martens maakt plannen voor een beursgang. Het merk dat werd omarmd door punks, skinheads en goths is nog steeds populair onder jongeren en artiesten. Hoe kan dat? En wie is eigenlijk dokter Martens?

Skinheads in de jaren tachtig zwoeren bij Dr. Martens, zoals hier in het Engelse Brighton.  Beeld Getty
Skinheads in de jaren tachtig zwoeren bij Dr. Martens, zoals hier in het Engelse Brighton.Beeld Getty

Vraag in een willekeurig gezelschap of er een dokter in de zaal is, en er is vást iemand die Dr. Martens draagt. Want even zonder dollen: Dr. Klaus Märtens, naamgever van het onverwoestbare schoeisel, was wel degelijk een dokter. Om precies te zijn een Duitse legerarts die in 1945 zijn enkel brak tijdens een skitrip in de Beierse Alpen. Hij kwam al revaliderend tot de conclusie dat zijn legerkisten knelden aan zijn geblesseerde voet. Bij het bestuderen van een autoband kreeg hij een ingeving: als je op rubber kunt rijden zonder schokken, bedacht hij, dan is verend lopen erop ook mogelijk.

Märtens ontwikkelde met zijn vriend Dr. Herbert Funck een meerlagige rubberzool met luchtkussens erin, boekte succes met praktische schoenen voor Duitse huisvrouwen en verkocht het patent op de luchtzool eind jaren vijftig aan de Britse schoenfabrikant Bill Griggs uit Northamptonshire. In 1960 rolden daar de eerste Dr. Martens met gepatenteerde AirWair-zool van de band.

Vanaf toen ging het hard met de boots, die goed verkochten onder Britse middle class werklieden. Juist de immense populariteit onder arbeiders maakte dat Dr. Martens al in de late jaren zestig door vroege skinheads (niet te verwarren met de neonazistische tak die later ontsproot) werden geadopteerd om zich af te zetten tegen zweverige, luie hippies en een saluut te brengen aan trotse, hardwerkende arbeiders.

Madness en The Specials

Ook toen de skinhead-beweging uitwaaierde in mod-, rudeboy- en ska-subculturen bleven de Dr. Martens geliefd. Dat bands als Madness, The Specials en artiesten als Ian Dury en Pete Townshend van The Who de laarzen ook droegen, maakte ze enkel populairder. In de verfilmde rockopera Tommy uit 1975 droeg ‘Pinball Champion’ Elton John een paar niet te missen XXL-Dr. Martens.

Daar waar skinheads de Dr. Martens nog droegen om zich af te zetten tegen de hippies, trokken de punkers en de postpunkgoths ze eind jaren zeventig en begin jaren tachtig en masse aan om zich af te zetten tegen iedereen en z’n moeder, Margaret Thatcher in het bijzonder. Dr. Martens, liefkozend Docs of DM’s genoemd, stonden voor individualiteit, vrijheid en schijt aan alles.

Ook bij modeshows ontbreekt Dr. Martens niet, zoals hier bij de Parijse Fashion Week in februari 2020.  Beeld Getty
Ook bij modeshows ontbreekt Dr. Martens niet, zoals hier bij de Parijse Fashion Week in februari 2020.Beeld Getty

De schoenen waren feitelijk het podomodische equivalent van de opgestoken middelvinger – wat ze ook uitermate geschikt maakte voor bands als The Sex Pistols en oproerkraaiers als Vyvyan in The Young Ones. In die comedyserie was in de tweede aflevering in 1982 zelfs een heus lied te horen over Dr. Martens: ‘It’s not class or ideology/ colour creed or roots/ the only thing that unites us/ is Doctor Martens boots.’

Dat Dr. Martens klasse-, kleur- en leeftijdloos zijn, bleek opnieuw toen ze in de jaren negentig door grunge-adepten aan de ene kant van de oceaan en Britpopbands als Blur en Suede aan de andere werden omarmd. Toch bleek die piek voor het moederbedrijf niet hoog genoeg om de jaren negentig zonder kleerscheuren door te komen. In 2003 ging R. Griggs Group Limited bijna failliet, sloot de originele fabriek in Northamptonshire en werd de productie naar het Verre Oosten verplaatst.

Beursgang

Na het lanceren van nieuwe soorten gericht op jongeren en het opnieuw uitbrengen van vintage modellen klom het bedrijf uit het dal en kon er ook weer in het VK geproduceerd worden. In 2013 werd de Griggs Group voor 300 miljoen pond verkocht aan de Permira-groep, die nu de verkoop ondanks de sluiting van de stenen winkels door coronacrisis in de lift zit, een beursgang overweegt.

En zo blijkt Dr. Martens de eeuwig frisse klassieker onder de schoenen. Ook onder de huidige generatie artiesten wemelt het immers weer van de doc-discipelen, rebelse types als Miley Cyrus, Nicki Minaj en Gwen Stefani voorop – want de laarzen zijn de laatste decennia ook onder vrouwen reuze populair geworden. Let er maar eens op, op straat, tijdens het dagelijkse lockdown-ommetje door de buurt. En check dan meteen of het klopt dat DM-dragers elkaar stilletjes begroeten, met een kort knikje ter herkenning.

Omzet Dr. Martens flink gestegen

Sinds Dr. Martens in handen kwam van investeringsmaatschappij Permira werd het Britse merk wereldwijd uitgebreid, met nieuwe winkels en grotere onlineverkopen. Nu moet minstens een kwart van de aandelen Dr. Martens verhandelbaar worden. In november 2019 werd door bronnen nog gemeld dat investeringsmaatschappij Carlyle interesse zou hebben in een overname van Dr. Martens. In de eind september afgesloten eerste jaarhelft van het gebroken boekjaar werd door Dr. Martens een omzet behaald van 318 miljoen pond, omgerekend 353 miljoen euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat nam met 30 procent toe tot meer dan 86 miljoen pond. Dr. Martens maakt behalve schoenen ook kleding, riemen, tassen en verzorgingsproducten voor schoeisel.

Meer over